上香古道[15P]

admin · 发表于 2024-7-9 01:17:37

上香古道，古代是香客乘船在茅家埠上岸，然后去天竺诸寺上香走的路。

现在是杨公堤到茅家埠的一段路。多亏了西湖西进的工程，上香古道从历史中被唤醒并被修复，成为寻幽访古、体验民俗的文化走廊。
杨公堤上的卧龙桥和隐秀桥大约相距几十米，其间就是上香古道的入口，上香古道不像苏堤那么直、那么透、那么单调。漫步上香古道，移步换景，一步一景。时而栈道，时而石道，时而拱桥，时而土道，时而水中间隔着的卵石大道，只能走路不看景，看景不走路。漫步上香古道更不能大声喧哗，新西湖水域有多种候鸟，冷不防不远处就会有野鸟哗哗飞起。身边游人不多，甚是幽静，只闻得鸟飞莺啼，完全置身于湖山抱幽的景致当中！。

西湖处处是景，不过要找个人少、避风、景美、路坦的去处，唯杭州本地人能胸有成竹的报出几处。譬如西湖西面，茅家埠的上香古道可算是十里挑一的好地方。

上香古道是已经退出历史的一条石径。始于哪里终于哪里，在今天都不重要了，无非就是对一段小路的一个记忆符号。不过在清中叶，茅家埠还是大片水域，香客从湖东乘船在茅家埠上岸，去天竺诸寺上香，上香古道是必由之路。江浙两省的香客，有的是蚕娘，有的是茶翁，有的是稻农......开春的朝山进香是每年风调雨顺的必修课。结果出奇的好，不然哪来的江南肥鱼、大米、丝绸、香茶？在这些香客的心目中，年年带来实惠的上香古道几乎就是朝圣之路，地位远胜于文化人鼓吹的“浙西唐诗之路”。

茅家埠公交站下车往东北走几步右拐，越过停车场，顺一条通下茅家埠的石板路便可径直而入，那里有处茅家埠码头的牌楼。

路的两旁，原来鳞次栉比有许多店家，不敢说“参差十万人家”，百十来家还是有的。这些店家绝大多数可以品茗餐食，可是近期疫情又加淡季，几乎的店家都歇业了。有几家钱多腰壮的趁机搞起装修，不显山不显水的悄悄动作着，意图阴历开年后东山再起。

变化最少的当数下茅家埠23号的都锦生故居了，安安静静的连门卫也遁形了。

都锦生是个土生土长的杭州人，早年做过教师，信奉“实业救国”，后在这里的家中开了都锦生丝织厂。虽然都锦生1943年5月患脑溢血病逝在上海，但他亲手织出的我国第一幅丝织风景画“九溪十八涧”奠定了他在中国乃至世界丝绸品工艺上的地位。尤其难能可贵的是，他宁可厂毁人亡，也绝不奉职日寇。

往北行，要过一座玉建桥。站在桥上看西湖有俯瞰之感。

眼前的这座玉建桥是从印渚整体搬迁过来的。桐庐县西北六十二里南有座印渚山，“传云渚次石文似印，因以为名”。玉建桥建于明代，又名玉涧桥。这座双孔石拱桥被《徐霞客游记》记载“桥甚新整，居市亦盛”。为了搬迁玉建桥，印渚镇政府与当地丰收村上百名村民一度发生过冲突。

老杭州人都有还记得，上世纪的1970年6月3日，《人民日报》有过一篇报道了桐庐南堡的《泰山压顶不弯腰》的通讯。当年的南堡大队就在今天的印渚镇。

过了玉建桥，眼前豁然开朗。右手边有一列水榭，平日里有练瑜伽的女子择此地幽静，意守丹田，吞吐呼吸，如入空灵之境。远山近水，窈窕身姿，浑然一体，大写了一笔西湖的风韵。

路的一侧是干干净净的几处白墙青瓦，在另一侧高耸入云的水杉护卫下显得格外安宁。若是邀两三知己，沏一壶明前龙井，举杯透过微微泛绿的茶杯，眼前的一片恬静便与友情浑然一体，纯洁得暗合着谜一般的氤氲。

渐往里行，路过一处残存的单孔石拱古桥。桥身约十来米长，三米多宽。古桥名“通利”，半壁已损，沧桑斑驳，已被围栏保护起来，无法通人。越过桥看去，桥的另一边有开阔的草地，绕些路可以看到通利桥的那端。

绕行时，发觉不远有一小处水面。孤零零的小湖在冬日暖阳下，唯有残荷败叶还在无力的复述曾经有过的荷塘月色。近湖边有个“芳桂亭”，不下三十人聚集在里面，人手一两件酷似长枪短炮的摄影工具，一脸凝重的像潜伏在暗处的狙击手，瞄准着荷塘静静等候着。隔行如隔山，我们怎么看都想不明白，他们屏气静声的在等待捕捉什么？

看着这些年纪都在60以上的男女“狙击手”，我们不由得大气不敢出，脚步放轻，紧走慢走，生怕扰乱了他们天不亮就在此处潜伏下来要完成的伟大战略目标。

折返途中，经由一条湖畔用长木条铺设的路，通不远处的“总秀”草厅。厅中楹联“山远近路横斜惠风和畅  楼参差亭错落朗月空明”是我熟悉的书法家任平先生所书。

在亭中小栖片刻，不觉想起刚看到的一首宋代无名氏写的《乌夜啼.水漫汀洲新绿》：

“水漫汀洲新绿，云开崦嶂微青。残红不见成阴後，鶗鴂寂无声。笑傲坡诗一梦，风流杜牧三生。西湖依旧人中意，来去竟难凭”。微风中，闷骚的我也顾不得是否文不对题，只把它借用过来胡乱应景。鶗鴂，读音啼觉，就是杜鹃，按时令，大约树上没有，山中没有，水面没有，唯有心中。

水中特多野鸭，论群计。清可见底的湖中，野鸭大声的欢叫成了静谧祥和的一隅世界不可或缺的点缀。

再行，在另一小亭驻足，又重逢“通利古桥”，虽遥遥隔一片芳草。眼前一处景致浑然就是“长亭外，古道边，芳草碧连天”。

以前，乾隆皇帝坐船经过西湖到茅家埠，大约就是经此处去灵隐寺上香的。写下“送别”的李叔同断然也曾走过此地，踏上“通利古桥”，径直往极乐世界去的。

李叔同后来成了“弘一”，究竟是为什么?无定论。结果就位后来的人留下了无限遐想的余地。绝大多数人都不愿，也不敢把李叔同的皈依佛门说成是源于厌倦放浪形骸的俗世生活，只不过想换种方式继续生活，抑或为探寻一下另一世界的虚无而已。拔高李叔同，让他尽善尽美是没有人会提出异议的。提出异议是会被唾沫淹死的。

可是，我望着远处的“通利古桥”，这位辜负了四位女子的大才子让我很难认可他的十全十美。生活的一头是世界，另一头是“我”。可家庭的一头是“妻”，另一头还是“我”。生活是泛指，家庭是实体。家庭都可以反复忽略的人，他的生活如何值得推崇？

“送别”究竟是写给“天涯五好友”的许幻园，还是写给那位叫“叶子”“雪子”都还没有考证明白的日本妻子，至今没有定论。我更愿意相信，是那位马上要成“弘一”的写给行将消亡的“李叔同”的。谁不服谁来辩！但是，最明智的选择是“不辨”。李叔同也罢，弘一也罢，“不辨”是他贯彻始终的，我们尊重他的选择吧。

日西斜，倦鸟归林。上香古道走了一截便要打道回府了。心情十分恬适，有冥想，有波澜，恰似西湖的水在晚霞中偶泛涟漪，终归平静如镜......

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